Na čo prihliadať pri kúpe e-biku - nový vs. starý

Kúpa e-biku je v praxi komplikovanejšia, ako kúpa klasického bicykla. Čo všetko treba zvážiť? Oplatí sa kupovať e-bike z bazára?

Na tieto, ale aj iné otázky sa pokúsim zodpovedať a poradiť vám, na čo všetko si dávať pozor, či už ste sa rozhodli pre kúpu nového e-biku, alebo jazdeného kúska.


V porovnaní s klasickým bikom musíte v prípade kúpy e-biku okrem dilemy, či chcete celoodpružený rám, alebo hardtail, 27,5”, alebo 29-palcové kolesá, veľkosti zdvihu odpruženia, riešiť aj otázku elektrického pohonu. Kým prvú časť si musíte ujasniť sami, v druhej sa vám ako príležitostný tester e-bikov a majiteľ e-biku pokúsim poradiť.

Výber vhodnej veľkosti bicykla zámerne nespomínam, lebo to je kapitola sama o sebe.

Nový e-bike

Výkon motora - a predsa krúti

Hoci maximálny nominálny (priemerný) výkon motora limituje smernica Európskej únie na 250 W, môžete natrafiť aj na motory s vyšším výkonom, ktoré vedia ponúknuť viac výkonu krátkodobo, v tzv. „peakoch”, a zvyšok času nejdú na hranu svojich možností. Pohonné jednotky sa parametrovo líšia hlavne krútiacim momentom. Od toho záleží, ako rýchlo poletíte do kopca. Čím väčšie číslo, tým väčší adrenalín a rovnako aj „žmýkanie” batérie.

Pre zjednodušenie sa budeme v celom článku baviť o motoroch so stredovým pohonom, nakoľko motory v zadnom náboji sú vhodné max. na cestné e-biky a motory v prednom náboji len na mestské bicykle.


Čo sa týka stredových motorov, tak tu sú na trhu dostupné pohonné jednotky s krútiacim momentom obvykle od 50 do 120 Nm (ak nepočítam 160 Nm Bafang M620). Tie 50-newtonmetrové motory sú obvykle doménou tzv. „light e-bikov”. Tie sú vhodné skôr pre tých, ktorí potrebujú len čiastočnú dopomoc, najmä hore kopcom a v zjazde a na rovinkách si chcú užiť skôr vlastnosti klasického bicykla.

Takéto bicykle sú fajn napríklad pre menšie osoby (napr. ženy alebo deti), ktoré by napr. so svojimi 50 kilogramami zbytočne bojovali pri krotení 25 kg e-biku dole kopcom a menší výkon v pomere k ich hmotnosti je pre nich dostačujúci. Sem môžeme zaradiť všetky e-biky, ktoré disponujú pohonmi TQ (HPR50), Fazua (RIDE 50 a 60), Bosch SX alebo Bafang Eondrive.

Pokiaľ patríte k ťažším váhovým kategóriám a kopce vám rozhodne nie sú cudzie, tak by ste mali siahnuť skôr po motoroch s krútiacim momentom 85 Nm a viac. To isté platí aj pre jazdcov, ktorí chcú z potenciálu e-biku vyťažiť maximum. Myslím tým jazdenie po extra strmých technických výšľapoch, „jazdenie trailov v protismere” a pod.

Pokiaľ sa plánujete voziť po hrádzi, rovinkách alebo Vážskej cyklomagistrále, vystačíte si bohato aj s menej výkonnými motormi.

Kapacita batérie - dvakrát meraj a raz kešuj

Batéria je z môjho pohľadu jeden z najdôležitejších komponentov na e-biku, nakoľko od nej závisí najmä to, koľko času na e-biku na jedno nabitie budete môcť stráviť, ako ďaleko sa dostanete a v neposlednom rade od toho záleží aj hmotnosť e-biku (čím vyššia kapacita, tým rastie aj hmotnosť).

Navyše nová batéria nie je vôbec lacná záležitosť a pokiaľ by ste sa časom rozhodli vymeniť napr. 500 Wh batériu Bosch za 750 Wh, pripravte si cca 1 000 €. Pri batériách s vyššou kapacitou, ktoré budete dokupovať dodatočne, to bude ešte horšie.

Dojazd - realita, mýty a legendy

Nenechajte sa o… piť rožkom a marketingovými superlatívmi, že e-bike má dojazd 80 - 120 kilometrov a radšej si nájdite na internete kalkulačku dojazdu. Mohli by ste totižto zostať nepríjemne prekvapení, ako sa toto číslo v skutočnosti vie scvrknúť. Je to niečo podobné ako katalógová spotreba paliva auta alebo dojazd elektromobilu v brožúrke.

Ja používam túto kalkulačku dojazdu, v ktorej si viete do premenných dosadiť aj sklon, vonkajšiu teplotu, kvalitu ciest a podobne.


Uvediem to na konkrétnom (mojom) príklade.

Pokiaľ zadám, že hmotnosť sústavy jazdec + výbava + e-bike je 113 kg, typ motora CX Performance Line so 75 Nm s 500 Wh batériou, plánujem jazdiť na režime TURBO priemerkou 20 km/h v letnom, no veternom počasí po horách, kde nie je zrovna sucho, tak výsledok kalkulačky vám nastaví zrkadlo v podobe dojazdu 24 km. Na jeseň a v zime pochopiteľne tak o 15 - 20 % menej. Čiže síce idete „bomby”, ale po hodine jazdy šliapete na 27 kg e-biku kruto za svoje.

Nabíjačka - nenápadný troublemaker

Veľmi často sa zabúda aj na výkon nabíjačky. Ono je totiž dosť rozdiel, či nabíjate e-bike dvomi alebo šiestimi ampérmi, zvlášť pokiaľ zvádzate súboj s časom. Ja svoju 500 Wh batériu z 0 na 100 % nabijem 2A nabíjačkou zhruba za 6 - 7 hodín. Pokiaľ napríklad plánujete jazdiť hrebeňovky, na ktorých by ste chceli dobiť e-bike povedzme počas hodinovej prestávky na obed niekde na chate, v prípade 2A nabíjačky veľa vody nenamútite. Pri takomto zameraní vám bude omnoho väčším prínosom nabíjačka s výkonom 4A alebo 6A.

Tam už hrozí, že sa na e-biku budete vedieť povoziť ráno, na obed aj poobede. Samozrejme, výkonnejšia nabíjačka sa dá bez problémov dokúpiť. Akurát musíte rátať s tým, že vás to môže stáť okolo 170 € (platí pre značku Bosch).

Zoznam najbežnejších e-bikových motorov s krútiacimi momentami:

• Shimano EP801: 85 Nm
• Shimano EP6: 85 Nm
• Shimano E8000: 70 Nm
• Shimano E7000: 60 Nm
• BOSCH Performance line CX: 85 Nm/600 W
• BOSCH Performance line SX: 55 Nm/600 W
• FAZUA ERIDE 50: 50 Nm
• FAZUA ERIDE 60: 60 Nm/450 W
• Specialized SL 1.2: 50 Nm/320 W
• SRAM Powetrain: 90 Nm/680 W
• TQ HRP 50: 50 Nm/300 W
• TQ HRP 120S: 120 Nm
• BAFANG M820: 75 Nm/250 W
• BAFANG M600: 120 Nm/500 W
• YAMAHA PW-X3: 85 Nm
• BROSE S Mag: 90 Nm
• PANASONIC GXO: 90 Nm
• ROCKY MOUNTAIN Dyname 4.0: 107 Nm/700 W
• Brose Drive S-Mag: 90 Nm/565 W
• SRAM Powertrain: 90 Nm/680 W
• Panasonic GXO: 90 Nm
• Bosch Performance Line CX: 85 Nm/600 W
• Shimano EP8: 85 Nm/520 W
• Shimano EP801: 85 Nm/600 W
• Yamaha PW-X2: 80 Nm
• Rocky Mountain Dyname 4.0: 108 Nm/700 W

E-bike z bazára

Oplatí sa vôbec kupovať e-bike z bazára?

Po období COVID-u, kedy e-biky a bicykle zažívali obrovský boom, nastalo obdobie útlmu a veľa e-bikov z tohto obdobia končí na bazári. Kúpa bicykla z bazára však vždy nesie so sebou určité riziko. Pri e-bikoch toto tvrdenie platí dvojnásobne, nakoľko musíte vedieť posúdiť aj to, či je v poriadku motor, batéria a ovládanie.

Samozrejme, platí, že každá ponuka je individuálna a nedá sa paušalizovať, či sa kúpa e-biku z bazára oplatí, alebo nie.

Na čo si dať pozor?

V prvom rade treba bicykel vizuálne skontrolovať a rozhodne nekupovať špinavý, zablatený bicykel, kde nemáte šancu vidieť prípadné poškodenia rámu, ako sú praskliny, preliačiny alebo šrámy na laku. Najčastejšie oderky na ráme sú od pretočených riadidiel na hornej rámovej rúrke a v oblasti zadných vzpier, v najbližšom mieste kontaktu plášťa a rámu.

Obvykle sú to len estetické chyby, no ak plášť dlhodobo šúchal o zadnú stavbu, tak môžete vidieť úbytok materiálu, čo už je celkom problém. Ak nie si skúsený a ostrieľaný biker, ideálne je zobrať si so sebou niekoho, kto sa v tom vyzná a vie posúdiť, čo je bežné opotrebovanie a čo už je funkčná chyba. V prípade e-bikov je to ešte komplikovanejšie, keďže stav batérie alebo motora nie je úplne jednoduché identifikovať.


Bežné veci, ako sú zodraté plášte, vôľa vo vidlici, zavzdušnené brzdy, zlé preraďovanie prevodov alebo rôzne vôle v ložiskách, klepavé a pukavé zvuky, by však mal zvládnuť identifikovať aj priemerne zdatný cyklista. Tu vám môže byť nápomocné aj moje staršie video: Na čo si dávať pozor pri kúpe biku z bazára?, ktoré je síce určené pre klasické MTB-čka, no princíp je s výnimkou motora a batérie rovnaký.

Keďže e-biky vďaka motoru vyvíjajú omnoho väčšiu silu na kľuky, v porovnaní s neelektrifikovaným bicyklami trpí omnoho viac reťaz, prevodník aj kazeta. Tu sa oplatí zobrať si na obhliadku aj mierku na reťaz, aby ste potom neboli nepríjemne prekvapení, keď vám po výmene novej reťaze začne strieľať reťaz na pastorkoch ako zbesilý pištoľník. Znamená to, že musíte meniť aj kazetu (a v horšom prípade aj prevodník), čo vašu investíciu ešte o trochu predraží.


Zabudnúť by ste nemali na kontrolu povrchu vnútorných nôh vidlice, piestnice tlmiča a teleskopickej sedlovky. Prípadné škrabance a ryhy môžu znamenať poškodenie tesnení a únik vzduchu alebo oleja, rovnako aj menej hladký chod.

Rozhodne by som vám odporučil sa na bicykli previezť. Ideálne aj v teréne a vyskúšať všetky režimy dopomoci a ovládacie tlačidlá.


Ak ste ešte na e-biku nikdy nesedeli, nebuďte prekvapení, že motor nie je úplne tichý alebo že pri šliapaní s vypnutou dopomocou môžete cítiť určitý jemný odpor. Rozhodne by však nemal vydávať vŕzgavé a pískajúce zvuky.

Hoci po napichnutí ovládacej jednotky na diagnostiku viete zistiť kondíciu batérie, počet nabíjacích cyklov a podobne, toto je záležitosť, ktorú môžete absolvovať obvykle len v cykloservise. Bežnému kupcovi však môže napovedať o kondícii batérie ukazovateľ dojazdu pri zvolenom režime dopomoci, prípadne počítadlo celkových kilometrov.

Tu by som vám opäť odporúčal nekupovať bicykel, ktorý je pri obhliadke vybitý. Ak je batéria vyberateľná z rámu, určite si ju radšej vyberte a skontrolujte, či nie je poškodený jej obal, alebo sa niekto nepokúšal vymieňať v nej články neodborným spôsobom. Takéto niečo zaváňa možným „prúserom” v podobe požiaru.


Osobne by som si dal pozor aj na komponenty, ktoré boli menené oproti pôvodnej špecifikácii (ktorú je fajn si predtým naštudovať), aby išlo o kúsky, ktoré sú schválené pre použitie na elektrické bicykle. Zvlášť ráfiky a vidlice pod ťarchou e-biku zvyknú dosť trpieť a na e-biky sa používajú v robustnejšej verzii. Krivé kotúče majú tendenciu šúchať o platničky len v časti otáčky kolesa.

Platničky by nemali mať brzdovú zmes tenšiu ako 1 mm. Pri správnom uhle a svetle to nie je problém pozrieť. Prípadne môžete zhodiť predné koleso, aby ste na ne videli lepšie.

Na čo ešte nezabudnúť? - indikátory dôveryhodnosti

Určitým indikátorom dôveryhodnosti predajcu je aj doklad o kúpe spolu so záručným listom. To, že ho predajca nemá, ešte nemusí nutne znamenať, že bicykel je „čórka”, no prípadné reklamácie (pokiaľ má napr. rám predĺženú alebo doživotnú záruku) sa budú určite uplatňovať podstatne jednoduchšie. Vyberateľná batéria býva často vybavená zámkom proti odcudzeniu, ku ktorému sú dva kľúče. Od predajcu by som si určite pýtal obidva.

Zlá nie je ani kontrola opotrebenia brzdových kotúčov a brzdových platničiek.


Pokiaľ ste sa článkom prelúskali až na koniec, verím, že vám tieto rady budú nápomocné, či už pri výbere nového e-biku, alebo nejakého bazárového kúska.

Ak som na niečo podstatné zabudol, pokojne to napíšte do komentárov pod článok.