Radiaca sústava: nastavenie chodu prehadzovačky a prešmyku

Prečo mi to neradí? Mám problém s prehadzovačkou! Časté a frekventované otázky na cyklistických fórach. Čo s tým, ukážem v tejto trilógii článkov (1. časť: lanká a bowdeny, 2. časť: umiestnenie prehadzovačky a prešmyku v ráme a v tejto tretej časti). Posledný článok venujem nastavenie chodu prehadzovačky a prešmyku. Tento úkon si vyžaduje čas, treba sa s bikom trochu pohrať a prinajhoršom skúšať systémom pokus-omyl. Po prečítaní tejto trilógie článkov o nastavení radenia dúfam, že mnohí nešťastníci už budú schopní sami vyriešiť svoj „nevyriešiteľný“ problém.

Bowdeny máme nové, prehadzovačka a prešmyk správne namontovaný, ale prečo nám to stále pekne neradí? Teraz je potrebné tieto komponenty správne pripojiť k lanku, nastaviť dorazy a doladiť samotný chod. Predsa chceme využiť každí dostupný prevod a nezmierime sa s tým, že nám reťaz na posledný pastorok nevyskočí!

Prehadzovačka

Veľmi dôležité je správne nastavenie dorazov prehadzovačky. Zabránime tým padaniu reťaze z krajných pastorkov a predídeme tak ďalším škodám na materiáli a živote. Je dobré mať na začiatku rozpojenú reťaz aby sme pekne videli kladky. Nastavovacou skrutkou L (obr. 4) nastavíme horný doraz tak, aby sa nedala kladka pretlačiť za najväčší pastorok a bola presne pod ním (obr. 2). Spodný doraz zatiaľ neriešme. Môžeme síce nastavovacou skrutkou H (obr. 4) nastaviť prehadzovačku tak, aby kladka bola presne pod najmenším pastorkom (obr. 1), ale z praktického hľadiska to nie je nutné. Túto skrutku si práveže povolíme tak, aby prehadzovačka mohla ísť ešte nižšie, až mimo kazetu, keďže spodný doraz bude vymedzovať lanko. Nastavovacou skrutkou, umiestnenou niekde mimo túto predchádzajúcu dvojicu skrutiek (obr. 4, skrutka P), nastavíme vzdialenosť vrchnej kladky od najväčšieho pastorku kazety na vzdialenosť približne 5 – 6 mm (obr. 3). Môže sa stať, že táto skrutka sa začne časom povoľovať a keď sa kladka veľmi priblíži ku kazete, tak prehadzovanie začne byť veľmi hlučné a nepresné, pričom sa zvyšuje opotrebenie komponentov. Síce neviem prečo sa mi začala pravidelne povoľovať, ale preto som ju musel nastaviť a definitívne zalepiť sekundovým lepidlom.

Skrutky sú označené podľa rýchlosti: H – high, prevod do rýchla, spodný pastorok a naopak: L – low, pomalý prevod, najväčší pastorok. Keby neboli skrutky označené, tak potom pomôže už spomínaný obrázok (obr. 4). Nastavenie dorazov prebieha pri inverznej prehadzovačke (pružina ťahá uvoľnenú prehadzovačku ku kolesu) presne naopak, najskôr sa nastavuje spodný doraz a horný sa nechá povolený. Túto prehadzovačku bude mať minimum ľudí, tak sa jej nebudem venovať, ale ju len takto okrajovo spomeniem. Nastavenie chodu je principiálne je rovnaké, len je opačný/inverzný smer pohybu prehadzovačky pri radení ako pri klasickej konštrukcii a tomu sa treba prispôsobiť.


Dorazy máme nastavené a môžeme sa pustiť do upnutia lanka. Je jedno, či ste menili bowdeny a lanká alebo len dolaďujete chod, na začiatku úplne zaskrutkujeme nastavovaciu skrutku na radení do východiskovej polohy a následne ju o 1 – 2 otáčky povolíme (obr. 5). Takto si zabezpečíme bezproblémové dodatočné napínanie lanka pri konečnom nastavení chodu. Teraz už môžeme, vlastne musíme nahodiť reťaz. Radenie nacvakáme do najnižšej polohy. Prehadzovačku rukou vytlačíme na asi 2 – 3 pastorok odspodu. Prehadzovačku stále držíme jednou rukou a druhou rukou natiahneme lanko a upevníme ho hlavnej skrutky. Keď prehadzovačku pustíme, tak sa lanko došpanuje a prehadzovačka klesne do najnižšej polohy. Snažíme sa už v tomto kroku upnúť lanko do prehadzovačky tak, aby radila čo najpresnejšie. Nastavovacia skrutka na radení má obmedzený rozsah a ten nám nemusí potom stačiť na doladenie chodu.


Teraz vyskúšame ako nám to radí. Pri každom cvaku musí ísť reťaz na svoj pastorok na kazete a to na každom prevodníku. Ak tomu tak nie je, tak nastavovacou skrutkou doladíme celkový chod (obr. 5). Zaskrutkovaním skrutky uvoľníme lanko a prehadzovačka klesne o niečo nižšie, odskrutkovaním to bude naopak, lanko sa došpanuje. Reťaz musí potom preskákať všetky polohy a z krajných nesmie spadnúť. Ak neprehodí na najväčší pastorok, tak povolíme skrutku horného dorazu, a ak reťaz padá, tak ju dotiahneme. Stále musíme mať na pamäti, že horná kladka by mala byť presne pod najväčším pastorkom (obr. 2). Teraz dotiahneme skrutku dolného dorazu. Samé lanko by malo držať prehadzovačku pri správnom nastavení v takej polohe, aby reťaz z malého pastorku nepadala a potom už stačí dolný doraz len jemne dotiahnuť tak, aby neovplyvnil chod prehadzovačky. Ešte môžeme skúsiť prehodiť nejaký prevod uprostred kazety a pri pohľade zozadu na kazetu skontrolovať, či je kladka s reťazou presne pod tým pastorkom, ktorý je zaradený. Vtedy máme istotu správneho nastavenia: reťaz radí celý rozsah kazety a nepadá z krajných polôh. Nakoniec odstrihneme prebytočné lanko a na jeho koniec dáme koncovku, aby sa lanko nerozstrapkalo.

Pozor:
Ak stále sa to nedarí nastaviť, treba sa predovšetkým pozrieť aj na pätku a zrovnať ju podľa tohto článku [url 2. článku]. Potom pokračovať v nastavovaní chodu.

Prešmyk

Nastavenie dorazov prešmyku si necháme na koniec. Kľudne ich povoľte, aby zbytočne nezavadzali pri nastavovaní. Je to tak preto, pretože reťaz má veľký priestor v klietke prešmyku a len veľmi ťažko sa definuje, čo presne je doraz prešmyku. Na začiatku úplne zaskrutkujeme nastavovaciu skrutku na radení do východiskovej polohy a následne ju o 1 – 2 otáčky povolíme, podobne ako to bolo u prehadzovačky (obr. 6). Tiež si takto zabezpečíme bezproblémové dodatočné napínanie lanka pri konečnom nastavení chodu. Pracujeme s nahodenou reťazou. Jednou rukou nadvihneme prešmyk smerom k väčším prevodníkom a druhou natiahneme a upevníme lanko (pre samého bikera je toto komplikovanejšia činnosť, sám som ešte doteraz nenašiel ten správny pohodlný „skill“). Po pustení prešmyku sa lanko napne a prešmyk klesne nižšie. Skúsime, či nám to správne radí, hlavne či reťaz spoľahlivo chodí medzi prvým a druhým prevodníkom. Podľa toho odhadom opakovane povolíme alebo napneme lanko rovnakým postupom ako na začiatku, kým nám to nebude dobre radiť v celom rozsahu. Podobne aj tu, ako pri prehadzovačke, sa snažíme lanko upnúť do prešmyku čo najpresnejšie a aby už v tomto prvom kroku reťaz chodila po všetkých prevodníkoch a neškrtala. A to z rovnakého dôvodu ako pri prehadzovačke, pre obmedzený rozsah nastavovacej skrutky na radení.


Toto máme hrubé nastavenie, teraz doladíme chod pomocou nastavovacej skrutky na tele radenia (obr. 6). Zaskrutkovaním skrutky prešmyk klesne, odskrutkovaním pôjde vyššie. Ja to nastavujem tak, aby na najťažšom prevode (3-9) reťaz neškrtala o klietku prešmyku. Tým pádom, ak je všetko dobre nastavené, tak na mojom často používanom prevode 2-1 reťaz tiež neškrtá (alebo naozaj len veľmi jemne). Teraz dotiahneme skrutky dorazov (obr. 7), ale len tak, aby sa neovplyvnil chod prešmyku. Ak reťaz náhodou padá z krajných prevodníkov, tak dorazy samozrejme dotiahneme tak, aby reťaz nepadala. Skrutky sú značené podľa rýchlosti, podobne ako na prehadzovačke: H je veľký prevodník, L je malý prevodník. Nakoniec odstrihneme prebytočné lanko a na jeho koniec dáme koncovku, aby sa lanko nerozstrapkalo.

Pozor:
Ak nám reťaz stále na niektorých prevodoch škrtá o klietku, tak je možno prešmyk zle osadený v ráme a treba si prečítať tento článok [url 2. časti]. Ak to nepomôže, ostáva nám už len jediná vec a to nastaviť chod tak, aby reťaz neškrtala aspoň na najpoužívanejších prevodoch. Mne prešmyk škrtá aj z toho dôvodu, že mám klietku už dosť pokrivenú, čo znemožňuje nastavenie prešmyku tak, aby som bol spokojný.

Ďalšie články zo série Radiaca sústava:
1. časť: lanká a bowdeny
2. časť: umiestnenie prehadzovačky a prešmyku v ráme