Di2 Frankenstein - skúsenosti a postrehy s inštaláciou

Veľa cyklistov to asi pozná. Príde nejaká nová vychytávka a nám sa už v hlave premieta, ako by sadla na náš milovaný stroj a aký by bol život s jednou obličkou...

Prečo?

Lepšie, presnejšie a rýchlejšie radenie, žiadne dolaďovanie prehadzovačky, žiadna výmena rozstrapkaných laniek, krajší kokpit a tak ďalej. Tieto a rôzne ďalšie tvrdenia sú za marketingom Di2. Nie všetko v cyklistike je racionálne a veľakrát sa aj ja nechám strhnúť emóciami alebo skupinou. Koniec koncov, ak by sme boli všetci racionálni, tak 99 % z nás by jazdilo na hliníkovom bicykli a na mechanickej sade Shimano 105. Čo všetko sa však skrýva za prechodom na elektronickú sadu Di2 a aké iné drobnosti sú s tým spojené, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Medzi nie úplne racionálne uvažujúcich cyklistov sa radím aj ja a preto som sa nakoniec odhodlal na „apgrejd" na Di2 radenie. Čiastočne som sa nechal strhnúť davom, čiastočne ma potešil dobrý čas na L’Etape a tiež to, že mi nový set prešiel u partnerky ľahšie ako 3D tlačiareň. V neposlednom rade som si chcel vyskúšať takúto montáž a posunúť svoje servisné hobby skúsenosti trochu ďalej.

Oplatí sa to?

Krátka odpoveď je: nie. Dlhšia odpoveď je: pravdepodobne tiež nie. Systém Di2 má určite nejaké tie výhody ako aj jeden pastorok navyše, ktorý ponúka lepší rozsah, respektíve jemnejšie odstupňovanie. Pri aktuálnej cene Di2 sady a zozname komponentov, ktoré treba vymeniť (v mojom prípade prechod z 11-rýchlostnej Ultegry) sa cena vie vyšplhať k hranici cestného bicykla pre začiatočníka. Popravde, môj prvý hliníkový cesťák na 105-ke stál ešte menej. No aj napriek týmto aspektom som nakoniec dal projektu zelenú.

Môj cieľ

Primárnym cieľom bolo udržať cenu na uzde. Tu som bol ochotný v rámci kompromisu prijať nejakú hmotnostnú penalizáciu a mixovať komponenty medzi jednotlivými sadami – aktuálne sú u Shimana v cestnom prevedení Di2 dostupné verzie Dura Ace, Ultegra a 105. Nižšie v článku aj popíšem, kde a prečo som urobil kompromis. Preto aj to pomenovanie v nadpise článku - Frankenstein.
Druhým cieľom bolo, pokiaľ to bude možné, ponechať si svoje pôvodné kľuky (105 R7000), vybavené wattmetrom.

Ako začať?

Väčšinu vecí a projektov, do ktorých sa púšťam, začínam naštudovaním problematiky. Rovnako som postupoval aj tu. Veľa som hľadal na Googli, čítal, pozeral videá a až keď som si bol takmer istý, že mám dostatok informácií, začal som vyberať komponenty a objednávať ich.

Voľba komponentov

Univerzálne komponenty

Ide o tie, ktoré sú identické naprieč sadami. V prípade semi-wireless Di2 riešenia (najnovšia verzia elektronického setu od Shimana) sú to káble na prepojenie batérie s prehadzovačom a prešmykačom plus samotná batéria.

Batéria

Toto bolo veľmi jednoduché. Shimano momentálne ponúka len dva typy batérie – novší a starší. Keďže ja som inštaloval najnovší set, zvolil som batériu BT-DN300. Tú som naplánoval umiestniť do sedlovky, čo je dnes asi najbežnejší spôsob.

Káble

Výber káblov bol rovnako jednoduchý ako pri batérii. Stačilo pozrieť do Shimano manuálu alebo na nejaký bike web a vybrať si káble EW-SD300.

Trošku ťažšie to už bolo s dĺžkou káblov. Shimano ich ponúka v dĺžke od 200 mm do 1400 mm, odstupňované po 50 - 100 mm, v závislosti od typu. Výrobca uvádza, ako treba tieto káble odmerať. Dá sa to tiež dopočítať z tabuľky s geometriou a rozmermi rámu. Ja som si to odmeral metrom, pridal rezervu 200 mm a zobral najbližšiu väčšiu dĺžku kábla. Je lepšie mať radšej trochu dlhší kábel, aby bol prístup k batérii jednoduchý, ako mať krátky kábel, ktorý by bolo treba vymeniť. Tu opäť vidno, že v cyklistickom svete je cenotvorba úplne šialená, keďže tenký dvojžilový káblik v hodnote možno euro môže stáť aj 20-násobok.

Nabíjačka

Tú tvorí štandardný USB kábel na nabíjanie s jednou atypickou koncovkou od Shimana, protikus sa nachádza pod krytom na zadnom prehadzovači.

Komponenty

Radiace páky

Tu už to začína byť trochu zaujímavejšie, keďže výber je väčší. Rovno poviem, že páky s nápisom Dura-Ace som zavrhol hneď na začiatku hlavne kvôli cene. Na výber mi teda zostali páky Ultegra a 105. Hmotnostný rozdiel je tu asi 24 g, čo bolo pre mňa zanedbateľné.

Čo som však nechcel oželieť, boli funkcie navyše u Ultegra pák. Ide o jedno tlačidlo navrchu pák, ktoré sa dá konfigurovať, či už na radenie, alebo napríklad na ovládanie cyklopočítača.

Už som bol pripravený vyraziť press fit stredové zloženie, keď som si pod ním všimol malý plastový štvorček so skrutkou.

Ďalšou funkciou je jeden port navyše, do ktorého sa dajú pripojiť „sprinter shifters“, teda je tu možnosť do budúcna pridať ešte jeden pár tlačidiel s funkciou radenia. Tie sa dajú umiestniť napríklad tak, ako vidieť na obrázku, alebo na rovnú časť riadidiel, čo je výhodné hlavne pri stúpaniach. Jediným mínusom Ultegra pák oproti pákam zo sady 105 je fakt, že majú iba jednu batériu v porovnaní so 105-kou, čo znamená častejšie výmeny. Aj napriek tomu prevážili výhody a zvolil som páky z vyššieho radu.

Zadný prehadzovač

Rozdiely medzi šaltrami Ultegra a 105 sú veľmi malé, ak neberieme do úvahy cenu. Na hmotnosti v prípade prehadzovača zo sady Ultegra ušetríte asi 40 g, pričom cena je vyššia o cca 40 %. Ako výhodu vidím pri 105-ke možnosť osadiť kazetu s rozsahom 11 - 36 zubov, čo pri kompaktných kľukách (50/34z) zaručí prevod ľahší ako 1:1. Ja som síce túto veľkosť nakoniec nezvolil, ale s pribúdajúcimi rokmi ju možno ocením. Rozhodujúci faktor bola cena, takže voľba v tomto prípade padla na 105-ku.

Prešmykač

Okrem malých dizajnových zmien a hmotnostného rozdielu 30 g tu funkčné rozdiely nenájdeme. Veľký rozdiel však opäť predstavuje cena, ktorá je v prípade Ultegry takmer dvojnásobná oproti 105-ke. Už asi tušíte, čo som zvolil.

Kazeta

Posledným komponentom, ktorý mohol potenciálne hovoriť do hmotnosti a ceny, je kazeta. Ako som už spomenul pri prehadzovačke, 105-ka poberie kazety s rozsahom až 11 - 36. Ja som volil kazetu 11 - 34, takže budem porovnávať tento variant. Hmotnosť kazety Ultegra je nižšia o 20 g, no cena je však viac ako dvojnásobná. Odstupňovanie je pri oboch rovnaké, takže to nezohralo pri výbere žiadnu rolu.

Tu by som ešte spomenul porovnanie s 11-rýchlostnou sadou, z ktorej som prechádzal. Tá mala pri verzii s rozsahom 11 - 30 zubov hmotnosť 269 g. V porovnaní s hmotnosťou novej 12-rýchlostnej kazety 105 rozdiel predstavuje +80 g, čo podľa mňa nie je až také zlé, vzhľadom na to, že nová kazeta má o jeden prevod väčší rozsah a de facto aj o jeden pastorok navyše.

105 12-rýchl.: 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34
Ultegra 11-rýchl.: 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30

Ako vidno na odstupňovaní, s výnimkou najväčšieho (pridaného) pastorku je identické. Kadenčne by teda táto zmena nemala byť vôbec cítiť.

Reťaz

Tá mala udávanú rovnakú hmotnosť pri oboch setoch. Úprimne povedané, neviem, aký rozdiel môže byť pri reťazi nejak citeľný, ak váži rovnako, takže som znovu šiel po nižšej cene.

Montáž

Teraz sa už dostávame k tej zaujímavejšej časti, ktorá mi trvala vrátane kompletného naladenia a odvzdušnenia bŕzd približne 8 hodín. To je skutočne veľa, ale treba brať do úvahy, že nie som profesionál a nikdy som nič takéto nerobil.


Ako prvé bolo treba bicykel odstrojiť. Toto je tá jednoduchšia časť. Povolil som lanká, roznitoval reťaz, zhodil kľuky, odmontoval prehadzovačku a prešmykač. Ďalej prišla na rad kabeláž. Tú nebolo nijak zložité vytiahnuť z rámu, keďže môj Giant nemá kabeláž kompletne skrytú, nebolo treba demontovať hlavové zloženie, ako je to v posledných rokoch bežné. Nakoniec bolo treba odmontovať páky. Na to bolo treba odstrániť starú omotávku. Tu som dúfal, že stará omotávka sa bude dať znova použiť. Och, ako veľmi som sa mýlil.

Stará omotávka sa trhala a ostávali z nej lepkavé kúsky po celých riadidlách. Len vyčistiť od nej riadidlá mi zabralo dobrých 40 minút, dva vyvrátené nechty a veľkú dávku trpezlivosti. Nakoniec som zhodil sedlovku so sedlom, keďže som vedel, že do sedlovky sa bude dávať batéria.

...koleso s kotúčom šlo dole a platničky rovno do vedľajšej miestnosti, aby sa ani len na centimeter nepriblížili k mastnote.

Keď už na bicykli nebolo nič, čo by tam byť nemalo, začal som s inštaláciou nových komponentov. Ako prvé bolo treba natiahnuť káble. Každý, kto už aspoň raz robil výmenu kabeláže na bicykli s integrovaným routingom, vie, že často to nejde podľa predstáv. Hlavne pri kábli zadnej prehadzovačky som bol veľmi zúfalý, keďže sa mi ho vôbec nedarilo prevliecť. Už som bol pripravený vyraziť press-fit stredové zloženie, keď som si pod ním všimol malý plastový štvorček so skrutkou. Po jeho demontáži sa mi zjavil krásny montážny otvor veľkosti asi 3 x 3 cm, vďaka čomu prevlečenie kábla trvalo asi minútu. Veľmi chválim značku Giant za tento prístup.


Ďalej prišla na rad batéria. Pri kúpe bicykla som dostal vrecko rôznych drobností, ktoré som nikde nevedel použiť. S odstupom času som rád, že som ich nevyhodil, keďže sa tam nachádzala, okrem gumenných prechodiek na tenšie Di2 káble, aj montážna sada na uchytenie batérie do sedlovky. S ňou šla montáž batérie jedna radosť.


Potom som namontoval prehadzovač a prešmykač. Pri prehadzovači je prakticky iba jedna možnosť montáže. Naopak prešmykač sa dá doladiť vertikálne a tiež jeho natočenie, takže ten som si len jemne dotiahol, aby držal na mieste, keďže som si bol istý, že ho bude treba ešte ladiť.


Keďže prešmyk bol na mieste, mohol som nahodiť späť aj kľuky. Tu bolo treba stranu prevodníka vypodložiť podložkou hrúbky 1 mm, pretože nová 12-rýchlostná sada má inú reťazovú linku ako 11-rýchlostná. Práve o toto miesto som sa obával najviac, že sa tu nekompatibilita systémov prejaví na funkčnosti. Po kľukách som rovno prehodil aj kazetu. Tu som sa naopak neobával ničoho, keďže nová kazeta je kompatibilná so starým orechom, a tiež som už kazety menil niekoľkokrát.

Očakával som, že toto bude najzložitejšia a najdlhšia časť celej konverzie, no nebolo tomu úplne tak.

Ako predposledné som nahodil páky. Mal som už negatívne skúsenosti s kontamináciou platničiek, takže koleso s kotúčom šlo dole a platničky rovno do vedľajšej miestnosti, aby sa ani na centimeter nepriblížili k mastnote. Ja som najskôr odmontoval páky z objímok. Tie som nechal na mieste, na ne som neskôr nahodil nové páky. Zo starých pák bolo treba zhodiť hadice. Tu sa Shimano zlepšilo a matica na hadici je už na 8 mm vidlicový kľúč, ktorý je štandardnejší ako 7 mm na starších systémoch. Keď boli staré páky oslobodené, najskôr som nahodil nové a nastavil som ich sklon približne podľa svojich predstáv.

Bolo to hlavne preto, lebo som chcel ešte skrátiť hadicu k prednej brzde. Bola totiž dosť dlhá a nevyzeralo to veľmi dobre. Celý postup tu nejdem rozoberať, keďže som na to nemal ideálne nástroje, nebola to zrovna najkrajšia robota. Pri hadici zadnej brzdy som olivu nemenil, čo sa neodporúča, ale toto mám už tiež otestované. Veľkou výhodou je, že nové Shimano sety sú semi-wireless, teda páky nie sú s prehadzovačom ani šaltrom prepojené kabelážou, ale fungujú bezdrôtovo, čo značne uľahčuje montáž.


Posledný montážny úkon bola reťaz. Tú som si nameral podľa návodu „veľký prevodník – najväčší pastorok" a nechal som si zopár článkov navyše. Porovnal som to aj so starou reťazou. Logika kázala, že ak má nová kazeta o 4 zuby viac ako stará, mám byť nová reťaz o 4 články dlhšia. Po nahodení reťaze a preradení na malý prevodník a najmenší pastorok sa ukázalo, že moja logika bola chybná. Reťaz prevísala a opierala sa o zadnú stavbu. Takže rozpojiť rýchlospojku, skrátiť o dva články – vnútorný a vonkajší, aby sa dala znovu použiť rýchlospojka a znovu nahodiť reťaz.


V tomto bode bolo všetko namontované a mohlo sa začať s ladením. Očakával som, že toto bude najzložitejšia a najdlhšia časť celej konverzie, no nebolo to úplne tak. Je pravda, že som neustále odbiehal a študoval manuály od Shimana, rôzne fóra a články, ale napríklad zadný prehadzovač som mal nastavený asi tak rýchlo, ako trvala výmena lanka a doladenie mechanickej prehadzovačky.


Pri ladení spomeniem iba pár základných vecí, pretože ja som nič viac dolaďovať nemusel, a rovnako tento článok nie je koncipovaný ako podrobný návod.

Prešmykač, ako som už spomenul, mal viac možností umiestnenia a tak som ho ladil ako prvý. Jeho výška sa nastavuje veľmi ľahko vďaka oranžovej nálepke na ramienku prešmykača, ktorá ukazuje polohu zubov prevodníka voči prešmykaču. Ďalej bolo treba nastaviť jeho rovnobežnosť voči prevodníku.

Tu by to malo byť prakticky rovnobežné, čo však je možné urobiť viac-menej iba od oka, keďže zmerať to je dosť náročné kvôli stiesnenému priestoru a nepravidelným tvarom. Posledné nastavenie je horný doraz, ktorý je u 105-ky (neplatí pre Ultegra ani Dura-Ace) mechanický. Postup je rovnaký ako pri mechanickom prešmykači.


Zadná prehadzovačka má dva mechanické dorazy, horný a spodný, ktoré fungujú identicky ako pri mechanických setoch. Tiež je treba nastaviť tzv. „B-Screw“, ktorý určuje vertikálnu vzdialenosť vodiacej kladky od pastorkov. Na to Shimano dodáva šikovnú pomôcku, ktorá by však mohla byť buď plastová alebo aspoň z odolnejšieho papiera.

Postup je popísaný v návode, ale v skratke, zaradiť najľahší prevod a točiť s „B-Screw", kým sa zuby pastorku nezjavia v drážke pre zodpovedajúcu veľkosť kazety. Zadný prehadzovač má ešte možnosť tzv. „micro-adjustment“, teda jemné doladenie. Samozrejme som ho skúšal, ale nebolo to vôbec potrebné, radenie fungovalo krásne hladko.

Záver

Prečo teda Frankenstein? Pozrime sa, čo za komponentové rady sa teraz na mojom bicykli nachádzajú. Tu odporúčam prestať čítať ľudom, ktorí si myslia, že mať na sebe dres a nohavice od dvoch rôznych výrobcov je smrteľný hriech .

• páky: Ultegra R8170 (pravá, ľavá)
• brzdy: Ultegra R8070
• prehadzovačka a prešmykač: 105 R7100, 105 R7150
• kľuky a wattmeter: 105 FC-R7000 HTII, 105 R7000
• reťaz a kazeta: SLX CN-M7100, 105 R7100

Prehodnotenie otázky zo začiatku článku: Oplatí sa to? Stále si myslím, že nie. Cena je až privysoká na benefity, ktoré radenie prinesie. Nemám stále najazdené nejako veľa a je pravda, že radenie je rýchlejšie, pri prešmyku netreba toľko tlačiť do pák, je fajn ovládať cyklopočítač pákami a vidieť rôzne informácie, napríklad o prevodovom pomere. Aj napriek tomu by som tvrdil, že sú určite lepšie oblasti, kde sa oplatí investovať.